Unterbau-Beleuchtung in der Mietküche nachrüsten: LED-Profile, Netzteil, Schalter, saubere Montage und echte Kosten

Warum Unterbau-Beleuchtung in der Küche?

Gutes Arbeitslicht macht Kochen sicherer, angenehmer und lässt die Küche hochwertiger wirken. Unterbau-Leuchten bringen das Licht genau dorthin, wo du es brauchst: auf die Arbeitsfläche, ohne Schattenwurf durch den Körper.

In Mietwohnungen zählt eine saubere, rückbaubare Montage. Ziel: robustes, blendarmes Licht, das Fliesen und Wände unberührt lässt und im Zweifel beim Auszug spurlos entfernbar ist.

Die beste Lösung im Mietalltag sind 24-V-LED-Streifen in Alu-Profilen mit opalen Abdeckungen, gespeist von einem Steckernetzteil und geschaltet über einen unauffälligen Taster oder eine smarte Steckdose.

Systemwahl: Streifen, Leisten oder Spots?

LED-Streifen im Alu-Profil

• Pro: gleichmäßiges Licht ohne harte Schatten, sehr flach, modular, günstig je Meter.
• Kontra: saubere Planung und konfektionierte Längen nötig, Wärmeabfuhr via Profil Pflicht.
• Empfehlung: 24 V Systeme, 90+ CRI, 3000-3500 K für warm-wohnlich, 4000 K für sachlich-neutral.

Fertige Unterbau-Leisten

• Pro: einfache Montage, integrierter Schalter, oft steckbar erweiterbar.
• Kontra: kurze Standardlängen, Übergänge können blenden, häufig geringerer CRI.

Einzel-Spots

• Pro: punktuelles, akzentuiertes Licht, edle Optik bei Holzunterböden.
• Kontra: ungleichmäßig, mehr Schatten beim Arbeiten, größere Bohrungen nötig.

Für funktionales Arbeitslicht im Mietkontext gewinnen meist LED-Streifen im Profil. Sie liefern die höchste Homogenität bei minimaler Eingriffstiefe.

Lichtqualität und Helligkeit richtig dimensionieren

• Farbtemperatur: 3000-3500 K in wohnlichen Küchen, 4000 K in nüchternen, weißen Küchen. Mischlicht mit Deckenleuchte beachten.
• Farbwiedergabe: CRI 90+ für natürliche Lebensmittel- und Arbeitsflächenfarben.
• Helligkeit: Ziel 500-700 Lux auf der Arbeitsfläche. Da Unterbau-Licht nahe am Ziel ist, reichen meist 700-1000 lm/m bei 60 cm Arbeitsplattentiefe.
• Leistungsaufnahme: gängige Streifen 8-12 W/m. 4 m Streifen bei 10 W/m ergeben 40 W Gesamtlast. Netzteil mit 20-30 Prozent Reserve wählen, hier 60 W.

Tipp: Opale Profilabdeckungen entschärfen Punktblendeffekte, kosten aber 10-15 Prozent Licht. Plane das in der Lumenrechnung ein.

Planung: Längen, Netzteil, Kabelwege

Aufmaß und Segmentierung

• Miss jede Unterschrank-Laufstrecke getrennt. Häufige Module: 40, 60, 80 cm. Plane 2-3 mm Spiel pro Profilstück zum seitlichen Einsetzen.
• Teile LED-Streifen passend und löte kurze Zuleitungen (10-30 cm) zu jedem Profilstück. So vermeidest du starre Eckverbinder.
• Vermeide Lichtlücken: Überbrücke Hängeschrankzwischenräume mit flachen Kabeln im Kabelkanal.

Netzteil und Einspeisung

• Wähle ein 24-V-Steckernetzteil mit ausreichender Leistung plus Reserve. Steckdose in einem Oberschrank ist ideal.
• Stern- oder Ringleitung? Im Mietalltag bewährt: Stern. Jede Profilleuchte erhält zweiadrige Zuleitung vom Verteiler im Schrank.
• Verteiler: nutze eine kleine Klemmenbox mit Federklemmen für saubere Abgänge. Beschrifte die Adern.

Kabelwege ohne Fliesenschaden

• Führe Leitungen ausschließlich über Möbel: unter Oberschränken, in Korpusseiten, im oberen Schrankbereich.
• Bohrungen nur in Holz: 6-8 mm durch Korpusseiten hinter Scharnieren setzen. Keine Fliese anbohren.
• Unter den Schränken Kabelkanal 10x15 mm in Korpusfarbe kleben oder schrauben. So sind Leitungen unsichtbar und rückbaubar.

Montage Schritt für Schritt

1. Trockenaufbau: Profile ohne Folie unter die Schränke halten, Position 2-3 cm von der Vorderkante. So reduziert sich Blendung im Stehen.
2. Profile zuschneiden: Mit Kappsäge und feinem Blatt oder Metallsäge. Kanten leicht entgraten.
3. LED-Streifen einlegen: Kontaktflächen entfetten, Streifen mit gleichmäßigem Druck kleben. Polarität kennzeichnen.
4. Verdrahten: Zuleitungen anlöten, Schrumpfschlauch über die Lötstellen, auf Polung achten. Alternativ passende Steckverbinder verwenden.
5. Profile montieren: Schraubleiste oder Klebeband? Schrauben in den Korpus sind stabiler und rückbaubar. Kleben mit starkem Montageband nur auf sauberen, fettfreien Untergründen.
6. Abdeckungen einclipsen: Opal für gleichmäßiges Licht. An den Enden Endkappen setzen.
7. Kabel führen: Unterkante in den Kanal, seitlich in die Korpusseite und oben in den Oberschrank zur Verteilbox.
8. Netzteil anschließen: Sekundär an die Verteilklemmen, primär in die Steckdose. Reserveleistung prüfen.
9. Schalten einrichten: Inline-Touch unter dem Schrank, kleiner Taster im Schrankboden oder smarte Steckdose. Funktionstest durchführen.
10. Feineinstellung: Dimmer so einstellen, dass es beim Stehen nicht blendet, beim Schneiden aber hell genug ist.

Schalten und Dimmen: pragmatische Optionen

• Inline-Touch-Schalter im Profil: unsichtbar, direkt erreichbar. Achtung auf Position fern der Spüle.
• Kleiner Unterbau-Wippschalter: schnell montiert, robust, sichtbar aber unkritisch.
• Smarte Steckdose + Funktaster: kein Bohren sichtbar, flexibel automatisierbar. Achte auf geringe Standby-Verluste und stabile Funkabdeckung.
• Zwischenstecker-Dimmer: dimmbar nur mit passenden 24-V-Netzteilen. Kompatibilität beachten.

Für Mietküchen ist eine Kombination aus Steckernetzteil und Funktaster komfortabel und ohne Eingriff in die Hausinstallation.

Blendung, Wärme, Schutz

• Blendfreie Position: Profile 15-30 mm hinter der Vorderkante montieren, Abdeckung opal. Teste im Stehen und Sitzen.
• Wärme: LED-Streifen brauchen Aluprofile zur Kühlung. Keine Montage direkt auf Holz ohne Profil.
• IP-Schutz: Unter den Schränken reicht IP20. Im direkten Spülbereich optional IP44-Abdeckung und Tropfnase am Profil.
• Abstand zum Kochfeld: Mindestens 30 cm zu offenen Gasflammen. Bei Dunstabzug in Kopffrei-Hauben-Zonen auf Hitzefestigkeit achten.
• Elektrische Sicherheit: SELV 24 V. Netzteile mit CE und Überlastschutz. Festanschluss nur vom Fachbetrieb.

Typische Fehler und wie du sie vermeidest

• Lichtflecken durch sichtbare LEDs: opale Abdeckung, ausreichender Abstand zur Vorderkante, höhere LED-Dichte wählen.
• Unsaubere Kabel: Kanal in Korpusfarbe einsetzen und Klemmenbox im Oberschrank verstecken.
• Flackerndes Licht: Unterdimensioniertes Netzteil oder schlechte Verbinder. Reserve einplanen, lieber löten als Steckclips.
• Falsche Lichtfarbe: Vorab Musterstück mit 3000 K und 4000 K testen, parallel zur Deckenleuchte beurteilen.
• Kein Plan für den Auszug: Schraubbefestigung verwenden, Kleber nur, wenn rückstandsfrei entfernbar. Originalzustand dokumentieren.

Praxisbeispiel: 3,6 m Unterbau-Licht in einer 8-m2-Mietküche

Ausgangslage: 3 Hängeschränke à 60 cm und eine 180-cm-Laufstrecke. Geplant sind 3 Profilsegmente (2x60 cm, 1x180 cm) mit je eigenem Zuleitungskabel in eine Verteilbox, versorgt von einem 24-V-60-W-Steckernetzteil im rechten Oberschrank.

• LED-Streifen 10 W/m, 1000 lm/m, Gesamtlänge 3,6 m ergibt 36 W Last. Netzteil 60 W.
• Farbtemperatur 3500 K, CRI 90+. Abdeckung opal. Montage 2 cm hinter Vorderkante.
• Schaltung: smarte Steckdose, Funktaster unter dem Hängeschrank, Szenen für Abendlicht auf 30 Prozent.
• Montagedauer: 3-4 Stunden DIY mit zwei sauberen Bohrungen je Korpusseite. Keine Fliese angebohrt.

Kosten realistisch kalkulieren

• Budget-Lösung: 8 W/m Streifen, Standardprofile, Steckernetzteil 36-48 W, einfacher Schalter - 90-150 Euro.
• Mittelklasse: 10-12 W/m, opale Abdeckungen, 60 W Netzteil, dimmbar, Kabelkanäle - 150-250 Euro.
• Komfort: hohe LED-Dichte, sehr gute CRI, flache Designprofile, smartes Dimmen - 250-400 Euro.
• Optional Fachbetrieb: Nur nötig bei Festanschluss an die Hausinstallation. Rechne 120-250 Euro Arbeitszeit zusätzlich.

Laufende Kosten: Bei 36 W Leistungsaufnahme und 1 Stunde Nutzung pro Tag liegen die Stromkosten bei ca. 5-7 Euro pro Jahr (0,35 Euro/kWh, Stand grob).

Pflege, Reparatur, Rückbau

• Reinigung: Abdeckungen mit mildem Reiniger, keine Lösemittel. Profile gelegentlich abstauben.
• Defekte Segmente: Durch modulare Verdrahtung lässt sich jedes Profilstück einzeln tauschen.
• Rückbau: Stecker ziehen, Klemmen lösen, Profile abschrauben, Klebebandreste mit Citrusreiniger entfernen, Bohrlöcher in Korpussen mit passenden Kappen schließen.

Podsumowanie

• 24 V LED-Streifen im Aluprofil liefern das beste Preis-Licht-Verhältnis in Mietküchen.
• Plane 700-1000 lm pro Meter Arbeitslänge, CRI 90+, 3000-4000 K je nach Küchenstil.
• Netzteil mit 20-30 Prozent Reserve dimensionieren, Sternverdrahtung im Oberschrank.
• Montage ausschließlich am Möbel, nie in Fliesen. Kabel sauber im Kanal führen.
• Blendung vermeiden: Profile 15-30 mm hinter der Vorderkante, opale Abdeckung.
• Schalten per Inline-Touch oder smarter Steckdose, Festanschluss nur vom Fachbetrieb.

FAQ

Kann ich Unterbau-Leuchten komplett ohne Bohren montieren?

Ja, mit starken Montagebändern und Kabelkanälen zum Kleben. Schrauben in die Korpusböden sind aber langlebiger. Bohrungen nur im Möbel, niemals in Fliesen.

Welche Lichtfarbe ist für die Arbeitsplatte ideal?

3500-4000 K wirkt frisch und farbneutral, 3000-3200 K gemütlicher. Teste mit Musterstreifen unter realen Küchenlichtbedingungen.

Wie verhindere ich sichtbare Lichtpunkte?

Wähle eine höhere LED-Dichte oder nutze opale Abdeckungen und montiere das Profil leicht zurückgesetzt. Reflexionen auf glänzenden Fliesen prüfen.

Brauche ich einen Elektriker?

Nicht bei Steckernetzteil und Schalten über eine Steckdose. Sobald ein Festanschluss ans 230-V-Netz geplant ist, muss ein Fachbetrieb ran.